Huerto ecologico: fertilidad, acolchado, riego y poda.

La fertilidad no es algo que haya inventado la agricultura moderna. No esta representada por la cantidad de nutrientes presentes en un suelo, sino por  la capacidad vital de la tierra para proporcionar a las plantas, TODO lo que necesitan para desarrollarse saludables.

La clave del cultivo ecologico es observar como funciona en la naturaleza, para reproducirlo lo mejor posible  este  proceso  por medio del cual  las plantas se alimentan desde hace millones de año.

 Para ello, tenemos que dejar de considerar la tierra de cultivo un medio inerte. El suelo de cultivo es un ecosistema viviente con cientos de miles de especies de microorganismos diferentes (micorrizas, bacterias, acaros, protozoos ¦..) lombrices e insectos.

Todos ellos trabajando conjuntamente propician la fertilidad de un suelo generando nutrientes, estructurandolo y transformandolo continuamente, usando como materias primas la materia organica, la roca madre, la luz del sol, el agua y el aire.

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Como propiciamos este proceso de la fertilidad

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�  Respetando y protegiendo en el suelo una estructura aerobica.-  Evitar que se apelmace por pisoteos inundaciones o maquinaria pesada. Tambien es importante trabajarla en un grado de humedad adecuado, mullirla sin desmenuzarla excesivamente. En un suelo con una estructura ideal,    hay la mitad de tierra y la otra mitad se reparte entre aire y agua. Gracias al trabajo de la microfauna y a las secreciones de las lombrices, la tierra se aglomera en porciones o granulos, entre los cuales pueden fluir el aire y el agua. Esto permite un buen desarrollo de las raices, aireacion y permeabilidad. Estas caracteristicas son imprescindibles porque la microfauna responsable de la fertilidad es aerobia o sea que necesita estar en contacto con el aire.

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�  Aportando materia organica. La presencia de materia organica aumenta la esponjosidad de la tierra y la capacidad de retener agua. Su descomposicion no solo proporciona nutrientes a las plantas de forma equilibrada y al ritmo adecuado sino que su presencia crea en el suelo un ecosistema al abrigo del cual miles de especies de microorganismos absorben nutrientes de la roca madre o del aire.    de la materia organica es el unico medio por el que las plantas obtienen nutrientes para que el abonado no sea fuente de problemas

�  Protegiendo el suelo desnudo.- Un acolchado organico eficiente produce un microclima con una humedad y temperatura mas estables. Tambien protege la actividad de la microofauna de las radiaciones ultravioleta.

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TRUCOS.�  Para ver si el grado de humedad es optimo para trabajar la tierra, se toma un puñado y se aprieta. Si cuando abres la mano se deshace totalmente, es que esta demasiado seca. Si la presionas con el dedo y se deshace en trocitos mas pequeños, es que esta en buen punto y si al presionarla no se deshace es que esta demasiado humeda.

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     Ph

           4                                          5                                              6                                          7                                       8                                     9                         1 0

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Del,   5 al 7,5  es el nivel de ph que las plantas aceptan razonablemente bien Las acidofilas prosperaran cerca del    5 y las alcalinas cerca del     7

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Mejorar un suelo alcalino.- La adicion constante de materia organica vegetal y particularmente los restos de coniferas como acolchado, va corrigiendo un suelo alcalino.

Mejorar un suelo acido.-  Añadir sustancias alcalinas como la cal comun carbonato de calcio, dolomitas o piedras calizas desmenuzadas. Incorporarlas paulatinamente (Un poco cada temporada) pues una aportacion masiva puede desequilibrar la actividad biologica del suelo.

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ACOLCHADO

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Una maxima incontestable para llevar a cabo un cultivo ecologico, es observar la naturaleza y copiarla. Si nos fijamos, en los entornos naturales la tierra nunca esta desnuda. La cubre una capa de materia organica que se va reponiendo sin cesar.

Esa es la estetica natural, y no atenerse a ella conlleva el riesgo de desequilibrios y problemas de plagas.

Este acolchado ademas, tiene un papel trascendente para mantener una humedad  estable, proteger de los rayos ultravioleta a los microorganismos que promueven la fertilidad, y dificultar el desarrollo de adventicias que no germinan por falta de luz, y si lo hacen no pueden superar la barrera fisica que supone.  Finalmente se integra en el suelo en forma de humus.

En las zonas para ornamentales el acolchado se usa circunstancialmente, a la espera de que las tapizantes tomen el relevo. Estas al desarrollarse, formaran un acolchado vivo, asociado a arboles y arbusto. Estas asociaciones que siguen el modelo de las que existen en la naturaleza formaran ecosistemas estables de gran importancia para el equilibrio del huerto jardin.

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Con que acolchamos.�  Se puede usar aquella materia organica que tengamos a nuestro alcance: Paja, corte de cesped, viruta de ramas, cascaras de almendra, cascarillas de arroz, orujo de uva, heno, viruta de corteza de arbol, hojas.

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Una pequeña maquina cortacesped (a poder ser electrica), con recogedor, puede ser una fuente de materiales para acolchar que sustituyan ventajosamente la paja.

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�  Produce un material mas biodiverso (genera mas fertilidad).

�  Mantenemos los caminos y zonas de equipamientos transitables.

�  Nos permite obtener recursos de zonas aledañas sin cultivar.

�  Reducimos gastos en paja.

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El acolchado artificial con ciertos tejidos de plastico protege del sol y conserva la humedad pero no fomenta la vida y la fertilidad como el acolchado con materiales naturales.

Como acolchamos.�Lo ideal seria un grosor de unos 15 cm, que se ira reponiendo a medida que se va incorporando a la tierra.

Cuando acolchamos.�El mejor momento para acolchar dependera del clima. En climas secos acolcharemos cuando la tierra tenga el maximo de humedad, ya sea por lluvias o por un riego copioso. En climas lluviosos el suelo no debe estar demasiado humedo.

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Virtudes del acolchado

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1 º- Conserva la humedad del suelo, ahorrando agua y evitando el lixiviado de nutrientes que cualquier riego produce.

2 º- Impide el crecimiento de malas hierbas, lo que de por si es una gran ayuda y un gran ahorro de trabajo. (Siempre se escapa alguna especialmente habil)

3 º- Ayuda a mantener un nivel optimo de materia organica en la tierra al incorporarse a ella en forma de humus, a medida que se va descomponiendo.

4 º- Estimula la vida microbiana, que es la clave de la salud y vitalidad de las plantas, y la protege de las radiaciones ultravioleta. Beneficia sobre todo a las bacterias nitrificantes, que a su abrigo pueden fijar del aire hasta 80 Kg. por hectarea.

5 º- Propicia a nivel del suelo un microclima con una mayor estabilidad, que atenua las temperaturas maximas y minimas, y suaviza las fluctuaciones de temperatura y humedad. La diferencia de temperatura en un suelo de estar acolchado a estar desnudo, puede ser en circunstancias extremas hasta de 30 º.

6 º- Protege la tierra de la erosion por vientos y lluvias fuertes pues no deja correr el agua de lluvia con facilidad. En casos de lluvias fuertes En un suelo desnudo y trabajado podemos ver correr el agua de color chocolate arrastrando grandes cantidades de suelo fertil.

7 º- El acolchado tarda 2 min. en cubrir el 100% de su capacidad de absorcion de agua y 16 dias en secarse.�

8 º.- Evita la reflexion del calor de la tierra a las plantas

9 º.- Oculta los sistemas de riego, de modo que no se calienta el agua y en zonas calcareas tarda mas en obstruir los goteros.

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Cuestiones a tener en cuenta al acolchar

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�  Hay ocasiones en que algunos cultivos deben sembrarse directamente sobre el bancal o con planteles muy pequeños o endebles. En estos casos es mas practico no acolchar hasta que la planta tenga una envergadura minima. Previamente habremos desherbado removiendo la tierra con la horca curva, o la azada.

�  En las zonas muy frias puede ser aconsejable retirar el acolchado en primavera, para que la debil radiacion solar

pueda llegar a la tierra.

�  Hay que tener en cuenta que en los sitios en que llueve muy poco y no hay posibilidad de regar las plantas artificialmente, el acolchado puede ser un impedimento ya que la escasa lluvia que cae se empapa en el acolchado y no llega nunca a la tierra pues desde alli se evapora directamente. Hay muchas plantas, cuyas adaptaciones a esos ecosistemas no es como se podria pensar emitir raices en profundidad, sino tener una tupida red de raicillas superficiales. En estos casos y es mucho mejor el acolchado de cantos rodados.

�  En cambio en las zonas frias con gran humedad y pluviometrica, en invierno es preferible acolchar solo con compost que al tener un color oscuro calentara mas la tierra. El acolchado acumularia excesivamente la humedad y mantendria la tierra fria.

�  Retirar el acolchado de los troncos de las plantas, pues, en temperaturas medio-altas, la humedad en la parte aerea puede traer riesgos de plagas (hongos).

�  La pinaza sera tambien un acolchado ideal para las freseras que prefieren un ph ligeramente acido. En zonas demasiado alcalinas  puede ser beneficioso usarla, pues actuara de regulador.

�  Los materiales oscuros absorben mucho mas calor que los claros

�  Si podemos elegir los materiales, tener en cuenta las diferentes texturas y su efecto en las zonas ornamentales.

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 Otros acolchados

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Acolchado de cantos rodados.���Es particularmente interesante el acolchado de cantos rodados y piedras lisas no porosas pues son como acumuladores de agua. El rocio que se posa sobre ellas, resbala hasta el suelo y se filtra en el, debajo de la piedra creando una humedad que luego es protegida por la sombra de la piedra. Este tipo de acolchado es el ideal en general para plantas de raices muy superficiales y para el cultivo de cactus y suculentas pues mantienen la humedad lejos de sus hojas.

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Acolchado verde.�La tierra siempre tiende a cubrirse. Podemos facilitarselo con un abono verde, o en ultima instancia las adventicias son mejor que la desnudez.

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Acolchado de tapizantes.��Hay una gama inmensa de plantas tapizantes para cualquier necesidad y ecosistema. El suelo desnudo se cubre primero con acolchado de materia organica y se plantan tapizantes que iran cubriendo el espacio de verde y flores. En los cultivos horticolas el trebol blanco es una tapizante que inhibe la emergencia de adventicias y aporta nitrogeno a la tierra.

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EL RIEGO

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Humedad estable.�Cuanto mas estable sea la humedad, mejor rendimiento obtendremos, con menos esfuerzo y problemas. Los contrastes fuertes del nivel de humedad debilitan las plantas y las vuelven propensas a plagas y enfermedades. Debemos intentar que los contenidos de aire y agua esten equilibrados en el suelo el mayor tiempo posible. Los excesos de agua tras el riego y la sequedad despues tienden a producir desequilibrios que conducen a la aparicion de parasitos y enfermedades.

Usando un acolchado eficiente, se consigue que tras los riegos haya un largo periodo de estabilidad con una relacion optima humedad/aire, ideal para el trabajo de la vida microbiana, las lombrices, y el desarrollo de las raices.

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Secuencia de riegos.�Cuando regamos demasiado frecuentemente de forma superficial, propiciamos un desarrollo superficial de las raices.

Si regamos abundantemente y antes de un nuevo riego, dejamos secar algo el suelo, obligamos a las raices a desarrollarse en profundidad siguiendo la humedad que se retirara lentamente hacia abajo. Una raiz desarrollada permite a la planta acceder a mas nutrientes y agua.

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Regar si es necesario.�No regar por sistema. Es preferible escarbar bajo el acolchado y sentir la humedad de la tierra.

En caso de instalar riegos automatizados, podemos usar sensores de lluvia o de humedad del suelo que nos ayudaran decidir los riegos hasta que tengamos mas experiencia.

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Tipos de suelo.�Los suelos arenosos deberan regarse mas frecuentemente y con menos cantidad de agua, para evitar escorrentias, pues son muy permeables y al retener peor el agua, esta se pierde y arrastra con ella nutrientes.

En los suelos arcillosos, pasa lo contrario. Habra que regar mas copiosamente, con menos frecuencia y preocuparse de que la tierra no se apelmace o se encharque.

La secuencia de riego tambien dependera de otras caracteristicas como la capacidad de la tierra para acumular agua (profundidad y nivel de materia organica).

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Cuando regar.�Los riegos se aprovechan mas y provocan menos problemas, por la mañana o al atardecer. Evitar los riegos el resto del dia, sobre todo en las horas de calor.

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Riego para favorecer la fructificacion.�Cada grupo de horticolas requiere para favorecer su produccion una secuencia diferente de riegos. Las de hoja requieren un riego lo mas regular posible y bastante copioso para tener un buen desarrollo y no espigarse antes de tiempo. En cambio las de fruto en general deberian mantenerse en un tempero razonable mientras dure el enraizado. Pero es aconsejable restringir el riego cuando empiece la floracion, de lo contrario pueden tirar las flores y dedicarse a producir hojas. Cuando ya tiene varios frutos cuajados retomaremos el riego normal. (Para cultivar judias pimientos, tomates ¦lo mejor es empezar con un tierra con buen tempero, protegerlo, y no volver a regar hasta que aparezcan los frutos).

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LA PODA

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A menudo las plantas son dañadas por el viento y los animales en busca de fruta. De forma natural, se da un proceso de renovacion de ramajes, en el que son eliminadas en mayor medida las partes enfermas y muertas.

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Hay que podar ?

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Una poda adecuada puede devolver la salud a una planta endurecida y enferma. Ciertas plantas lo necesitan para evitar enfermedades criptogamicas, o un desarrollo caotico y sin frutos. En ciertos frutales es necesaria para acceder a la cosecha o para fomentar la fructificacion.

Dada la dificultad de prever el crecimiento de cada planta es frecuente tener que podar para evitar un crecimiento excesivo que dificulte el paso o prive de luz a otras plantas.

 Pero aplicada sin criterio o con criterio equivocado, puede debilitar la planta, haciendola accesible a las plagas o a la enfermedad y la muerte.

Todos nos hemos sentido muchas veces agredidos por las las mutilaciones perpetradas en nombre de la poda sobre todo en arboles de entornos urbanos. La poda sistematica, no tiene sentido y solo muestra la insensibilidad y distanciamiento con que el ser humano trata al resto de seres vivos.

 La poda no deberia ser nunca una rutina que se lleva a cabo obligatoriamente cada año, sino el ultimo recurso despues de agotar nuestra creatividad para encontrar una alternativa.

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Que sucede al podar una planta?

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En cualquier planta existe un equilibrio entre la parte aerea   y la subterranea. Al reducir la parte aerea, la capacidad de la planta para producir energia queda momentaneamente reducida.

La planta, para recuperar su equilibrio, tiende a brotar en esa zona proporcionalmente a su vigor, y al rigor de la poda y se estimula la emision de nuevas raices para captar nuevos nutrientes. Para llevar a cabo este esfuerzo, moviliza sus reservas, quedandose circunstancialmente mas indefensa ante adversidades, plagas   y enfermedades. Especialmente si no hay paralelamente aportes de nuevos nutrientes.

Ademas un corte de poda es una agresion que desorganiza temporalmente el sistema defensivo del arbol o arbusto.

Por medio de su crecimiento, una planta expresa sus necesidades. Si sistematicamente cortamos la rama que se empeña en salir siempre en la misma zona, estamos creando un circulo vicioso que debilita la planta y nos da trabajo. Podemos aplicar una solucion intermedia que respete las necesidades de la planta pero guiarla y modular sus propios habitos de crecimiento, de modo que se acerque al mismo tiempo a nuestros intereses.

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Este cerezo nunca ha sido podado. Al doblar sus ramas guia, se han modulado sus habitos de crecimiento apicales, sin necesidad de cortar nada. Toda su energia se dedica a la fructificacion.

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RAZONES PARA LA PODA

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La ordenacion del ramaje.-�Se eliminan las ramas entrecruzadas o que compiten con otras por la luz agobiando el centro de la planta y propiciando en ciertas plantas problemas de hongos. Podemos sortear este problema en gran medida evitando plantas con habitos de crecimiento caotico, y seleccionando las variedades menos proclives a tener problemas de hongos, (De una misma planta puede haber variedades mas asequibles a ciertas plagas que otras). Tambien evitaremos situar en zonas umbrias y humedas las especies mas sensibles a problemas fungicos.

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La funcionalidad.   ”Para limitar al maximo la poda por este motivo hay que seleccionar la envergadura adecuada para el espacio disponible, y   situar las plantas de modo que no invadan las zonas de paso o las reservadas a otras plantas.

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La estetica.   ”Deberiamos seleccionar solo aquellas plantas que nos gusten en su porte natural.   Si no hemos tomado esta precaucion, deberia respetarse en la medida de lo posible el patron de crecimiento de la planta y su propia estetica natural. Mientras este ideal llega, cortar lo menos posible,   retirandonos durante la poda a una cierta distancia, para comprobar en perspectiva el modelado de las formas y que no se cortan ramas importantes de su estructura.

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Fructificacion y floracion.- Deberia aplicarse con el maximo sentido   comun, buscando siempre un buen equilibrio entre nuestros intereses y las necesidades de la planta. Hay plantas con un patron de crecimiento caotico   que necesitan la poda para evitar problemas de hongos (olivos). Otras  como el naranjo  para evitar el «efecto bombilla» que hace que la periferia muy poblada de hojas de la copa, tape toda la luz al interior que se queda seco.

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Normalmente la poda en frutales tiende a «abrir» la copa, y distribuir el ramaje de modo que capte el maximo de luz solar y este ventilado.

Provocar una reaccion que devuelva la vitalidad a una planta enferma.   ”En el caso de plantas viejas, endurecidas o afectadas de una plaga persistente, una poda radical puede provocar su renovacion tomando nueva vida. Para ello recortamos la madera muerta y el crecimiento endeble hasta el tallo sano.

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 Esto solo tiene sentido si paralelamente le proporcionemos un suelo que genere los suficientes nutrientes, cavando sus alrededores al final de la temporada y abonando con estiercol bien hecho o compost (1 cm. en superficie sin mezclar con la tierra) y acolchando bien para que las lluvias invernales vayan integrando los nutrientes de forma natural. El mejor periodo para este trabajo es al inicio de la luna nueva

Algunos arbustos debiles pueden reaccionar simplemente pinzandolos en luna menguante

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Los chupones.�Hay especies que tienden a emitir ramas verticales «chupones», que absorben mucha vitalidad de la planta, pero dan poca flor y fruta.

Estas ramas en vez de cortarlas en ocasiones se pueden convertir en florales-frutales arqueandolas en la direccion mas conveniente, atandolas o colgandoles un peso. Si su excesiva profusion o situacion inconveniente hacen necesaria la poda, es mejor hacerlo en verde, en pleno crecimiento.

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Cuando podar:

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 Poda otoñal

En climas suaves donde no es un riesgo por lo raro de las heladas, se puede hacer una semipoda en otoño (en plantas de crecimiento vigoroso, y cuando aun la savia esta activa). La planta ya reorganiza su esquema de crecimiento, para cuando el clima es favorable. En climas mas duros se podara solo aquello que no pueda ser afectado por el frio.

Hay que evitar podar en otoño los arboles del tipo prunus pues en esta epoca son proclives a enfermedades de hongos.

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Poda en verano

El mejor tiempo para la poda de arces, abedules, y nogales es a finales de verano, pues estos arboles, al ser podados exudan un denso flujo de savia. En los cortes que se hacen a finales de invierno o principios de primavera, este flujo es dificil de parar hasta que salga   la hoja, por lo que pueden debilitarse. En el caso de los arces es importante porque tardan mucho en cicatrizar y pueden contraer hongos.

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Poda en verde

Se lleva a cabo en pleno crecimiento, cicatrizando facilmente al ser ramitas jovenes. Esta poda preventiva evita que la planta gaste energia en crecimientos que habra que cortar mas tarde.

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En especies ornamentales

En general se podan al final del invierno o principios de primavera cuando ya se mueve la savia,   las plantas que florecen partir de mediados de verano hasta otoño. Estas plantas florecen sobre el crecimiento del año en curso y deben tener tiempo para desarrollarlo.

Las que florecen en invierno-primavera-mediados de verano, se podan despues de la floracion, ya que lo hacen sobre tallos maduros de la estacion   anterior y si los cortamos nos quedamos sin floracion.

Una vez acabada la poda de formacion deberia ser suficiente podar cada 4 años. Sin tener en cuenta la floracion de ese año. Si no florece, brotara mas o acumulara mas reservas. Reduciremos mucho la poda de mantenimiento con una escrupulosa seleccion y distribucion de plantas, segun su envergadura y habitos de crecimiento.

El resto de plantas salvo las que florecen sobre el crecimiento del año anterior,   es preferible podarlas al principio del periodo de actividad, cuando ya la savia se esta moviendo pero nunca antes (mientras la savia no circula no empieza a cicatrizar) ni mucho despues (podar demasiado cerca de la floracion, debilita)

Tambien es preferible evitar las heladas y humedades.

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Frutales

Los arboles de fruto son especies que por razones logicas se han adaptado a hacer frente a una poda «natural» durante la fructificacion, ya que los animales en busca de alimento y el excesivo peso de la fruta   rompen ramas que deben cicatrizar. Por esta razon en general es mas adecuada la poda en verde en pleno crecimiento.

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CUESTIONES A TENER EN CUENTA

1.- Para minimizar el riesgo de infeccion, no cortar nunca a ras. Hay que respetar la arruga de rama que se puede ver en la parte inferior, para que el collar de la rama quede intacto, ya que es una zona defensiva de la planta.

2.- Las yemas apicales, que son las que crecen en los extremos del arbol,   segregan una hormona que inhibe el crecimiento de las demas yemas de esa rama. Cuando se corta la yema dominante las secundarias aceleran su crecimiento, tomando el relevo la mas proxima al corte. Si nos interesa el crecimiento en alguna zona en donde las yemas estan inhibidas, podemos anular este efecto de dominancia apical interrumpiendo el flujo de la hormona con un corte superficial justo encima. Este «efecto ruptura», es muy evidente por ejemplo en el pinzamiento de los brotes apicales de la fucsia.

3.- Los tallos verticales crecen mas rapido pero florecen y fructifican menos. Los tallos horizontales, hacen lo contrario.

4.- Una yema siempre crece en la direccion en la que esta orientada.

5.- La poda proxima al verano frena el crecimiento, la de pleno verano ademas estimulan las yemas fructiferas. La poda proxima al invierno estimula el crecimiento.

6.- Si las partes   debiles tienen una poda fuerte, se estimula el crecimiento.

7.- El momento apropiado para la poda coincide con la luna menguante, y descendente, y el peor momento con la luna creciente y ascendente.

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CONCEPTOS BASICOS DE PODA

1.- Usar instrumentos afilados y de calidad. Mantener engrasados despues de limpiar con aguarras y lana de acero.

2.- Cortar por encima de una yema que se vea fuerte y que apunte en la direccion mas favorable.

3.- Cortar en bisel, con la pendiente en direccion contraria a la yema para evitar la excesiva humedad.

4.- Cortar tallos secos enfermos o dañados hasta encontrar madera sana

5.- Los restos de poda finos pueden ser compostados directamente. Los leños gruesos es necesario triturarlos. Si no se dispone de una trituradora se pueden hacer montones   en lugares donde no molesten en donde se van descomponiendo lentamente proporcionando refugio a multitud de fauna y fomentando la biodiversidad. A no ser que los necesitemos para calefaccion.

6.- Tanto con las cizallas como con las tijeras, la hoja de corte debe colocarse siempre arriba de modo que la gravedad ayude en el corte.

7.- No dejar   nunca tocones pues son antiesteticos y representan un riesgo de enfermedad para la planta.

8.- Cortar las ramas a ser posible junto a otra rama que haga de «tirasavias».

9.- Los   troncos grandes se cortan en trozos manejables, empezando del extremo, y al final en la base, se hace un corte en la parte inferior, para evitar que se desgarre la corteza y luego se corta desde arriba

10.- En plantas viejas rebordear los cortes con un cuchillo muy afilado y untar con pasta   de arcilla y propolis en luna nueva. El labio cicatrizante cerrara mejor.

11.- Para   el trabajo en rosales zarzas espesas y en general plantas con pinchos es aconsejable el trabajo con cizallas largas para mas comodidad y evitar heridas

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En esta actividad mas que en ninguna otra   hay que encontrar el termino medio, en nuestra relacion con las plantas. En el que sin llegar a obsesionarnos, no nos olvidemos de que son seres vivos con su sensibilidad y necesidades.

Jesus Arnau, huerto jardin ecologico